같은 집, 등급만 바꾸면
얼마나 벌어질까

평수별 · 등급별 비용 범위

공급 평수에 전용률 76%를 적용해 전용 평수로 환산한 뒤 등급별 단가를 곱했습니다. 업체 견적서의 평당가가 공급 기준인지 전용 기준인지에 따라 같은 공사도 20% 이상 달라 보이므로, 비교 전에 기준부터 맞추세요.

한 단계 올리면 얼마가 더 드나 (32평 기준)

각 범위의 중간값으로 비교하면 차이가 분명해집니다.

가성비형에서 표준형으로 올릴 때 약 1,700만 원, 표준형에서 고급형으로 올릴 때 약 2,100만 원이 더 듭니다. 뒤쪽 단계로 갈수록 같은 돈으로 체감되는 변화가 줄어드는 구간이라, 예산이 빠듯하다면 등급을 통째로 올리기보다 뒤에서 설명하는 항목에 선택적으로 쓰는 편이 낫습니다.

등급별로 무엇이 들어가나

예산이 빠듯할 때 먼저 쓰는 순서

등급을 낮추더라도 나중에 다시 뜯어야 하는 항목은 먼저 해두는 편이 총비용이 적게 듭니다. 기준은 하나입니다 — 마감재에 덮이는 것부터.

1. 1순위 · 방수와 배관

   덮이고 나면 하자 시 타일·마감을 다시 뜯어야 하고, 누수는 아랫집 배상까지 이어집니다.

2. 2순위 · 전기 배선과 콘센트 위치

   도배 후에 바꾸면 그 벽을 다시 바릅니다. 가구 배치를 먼저 정해야 하는 이유입니다.

3. 3순위 · 샷시

   단열·결로·소음에 직결되고 교체 시 내부 마감을 건드립니다. 나중에 따로 하면 도배를 다시 하는 경우가 많습니다.

4. 4순위 · 욕실

   타일·방수·도기가 한 묶음이라 부분 교체가 어렵고, 재시공 비용이 큽니다.

5. 5순위 · 도배·바닥·조명

   겉으로 드러나는 항목이라 체감은 크지만, 나중에 따로 해도 손해가 가장 적습니다.

공정별로 예산을 나눠 보려면 예산 플래너를, 받은 견적이 이 범위 안인지 보려면 적정가 계산기를 쓰세요. 견적서에 빠지기 쉬운 항목은 추가금 검사기에서 확인할 수 있습니다.

견적서만 보고 등급을 알아내는 법

업체는 등급이라는 말을 쓰지 않습니다. 대신 항목명과 자재명에 그대로 드러납니다. 아래 단어가 보이면 어느 쪽인지 바로 알 수 있습니다.

견적서에 자재명이 아예 없고 “도배 일식”, “주방 일식”처럼 뭉뚱그려져 있다면 등급을 판단할 수 없습니다. 그 상태로 다른 업체와 금액만 비교하는 것은 의미가 없으니, 항목별 자재명과 수량을 적어 달라고 요청하세요. 요청에 응하지 않는 견적서는 비교 대상에서 빼는 편이 낫습니다. 항목별로 무엇을 봐야 하는지는 견적서 보는 법에 정리해 두었습니다.